Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК Аналитика
Содержание
  1. 5 верных признаков того, что вы фосьюмер
  2. Важные личные качества
  3. Зарплата специалиста фэшн-маркетинга
  4. Известные специалисты фэшн-маркетинга
  5. Карьерный рост
  6. Курсы
  7. Лучшие вузы для специалистов фэшн-маркетинга
  8. Место работы
  9. Минусы:
  10. Мнение редакции
  11. Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком андреем аболенкиным
  12. Модный интеллект: какие профессии из мира fashion заменит ai-разум | rusbase
  13. Обучение на специалиста фэшн-маркетинга
  14. Плюсы:
  15. Преподаватели
  16. Преподаватель
  17. Прогнозирование в индустрии моды – где учат анализу современных модных тенденций
  18. Профессиональные знания
  19. Профили в соцсетях с «правильными» локациями, отметками и атрибутикой, оказывается, губят бизнес, большой и малый. бренды ориентируются на наши живые аккаунты, в то время как реальные покупатели в соцсетях своей жизнью не делятся. фэшн-аналитик дарья ядерная объясняет, к чему все это ведет.
  20. 5 верных признаков того, что вы фосьюмер
  21. Фэшн бизнес-аналитика
  22. Чему вы научитесь
  23. Выводы о профессии

5 верных признаков того, что вы фосьюмер

Вы выкладываете в соцсети еду, цветы, маникюр, обувь, парфюм или книгу, которую не покупали — просто в благодарность за то, что вам это предоставили, прислали или подарили.

Когда вам нужно прикрепить геотег к фотографии, вы выбираете самое модное и обсуждаемое место поблизости: ресторан, универмаг или театр, где вы не то чтобы часто бываете.

Вы ходите на клиентские дни бьюти-марок, заранее планируете маршрут по бесплатным активностям на Vogue Fashionʼs Night Out, с удовольствием следите за соцсетями любимых, но недоступных марок, и, если они проводят розыгрыши, непременно участвуете.

Вы легко представляете себе поход в магазин без денег — прогуляться, прицениться, примерить вещи, которые вы прямо сейчас не можете себе позволить. Более того, магазины сейчас строят ровно для этих целей: вспомните огромный Nike на Кузнецком мосту или Natura Siberica на Тверской. Там можно провести несколько часов, измеряя уровень влаги в коже и тестируя кроссовки на беговой дорожке.

Вы набиваете корзину в крупном онлайн-магазине на Asos или Net-a-Porter, дождаетесь скидок и покупаете только те вещи из отложенных, цену на которые существенно снизили. И можете передумать, прочитав плохие отзывы на товар, даже если его хвалят блогеры. Фосьюмеры тоже тратят деньги, просто меньше.

Важные личные качества

Успешный маркетолог в сфере fashion должен быть активным, энергичным, уверенным в себе, креативным. Очень важно системное мышление, умение составлять долгоиграющие планы и последовательно выполнять их. Не помешают аналитические способности, способность выстраивать стратегию, определять причинно-следственные связи.

И, конечно же, такой специалист должен быть коммуникабельным, дипломатичным, в определенной степени настойчивым. Также ему необходимо быть готовым к постоянному изучению чего-то нового, поскольку в рекламной индустрии успешно обойтись уже имеющимися знаниями не сможет ни один сотрудник.

Зарплата специалиста фэшн-маркетинга

Опытный специалист, который может продемонстрировать успешные кейсы авторитетных брендов при трудоустройстве, потенциально будет получать высокую зарплату. Но лишь при работе в не менее крупной и перспективной компании, которая может позволить себе выделять внушительные суммы на рекламу и оплату услуг по ее ведению.

Известные специалисты фэшн-маркетинга

  1. Тадаши Янаи, сейчас – владелец бренда одежды Uniqlo, который противопоставил смене коллекций по несколько раз за сезон создание максимально качественных и функциональных вещей.
  2. Дэвид Лорен, сын Ральфа Лорена, в 16-летнем возрасте убедивший отца выйти на рынок онлайн-коммерции. Это решение позволило люксовому бренду удержаться на плаву тогда, когда многие другие модные дома премиум-сегмента не выдерживали давления массовой моды.

Карьерный рост

Специалист фэшн-маркетинга может улучшать свои навыки и расширять знания, претендуя на все более высокую зарплату, а также может возглавить рекламный отдел компании.

Курсы

Хорошим вариантом того, где получить профессию специалиста фэшн-маркетинга помимо вузов, могут стать курсы. Самые престижные из них проводятся за рубежом: их проводят Vogue, MFC (Milan Fashion Campus), IED (Istituto Europeo di Design Florence), BAU (BAU Design College of Barcelona) и другие известные организации.

Лучшие вузы для специалистов фэшн-маркетинга

  1. ИБиД
  2. МФЮА
  3. ИЭАУ
  4. МИСиС
  5. СПбГУТ
  6. СПбГАСУ
  7. СПбГУ

Место работы

Такой профессионал может работать в рекламном отделе любой организации, бизнес которой, так или иначе, связан с fashion-индустрией. В отдельных случаях возможна работа в удаленном формате (например, ведение страницы бренда в Инстаграм) или оказание консультативных услуг.

Минусы:

  1. Сложность в получении опыта, который необходим для трудоустройства.
  2. Необходимость в постоянном креативе, работе в режиме нон-стоп, который может быть выматывающим.
  3. Сложность взаимодействия с клиентами, которые хотят получить быстрый результат с минимальными рекламными бюджетами.

Мнение редакции

Обучение для всех, кто хочет работать в индустрии моды или имеет свой бизнес в этой сфере. Вы научитесь анализировать бренд и конкурентов, продвигать модную продукцию и увеличивать продажи. Умение выстраивать стратегию развития фэшн-бизнеса поможет вам быстро найти работодателя и начать свой карьерный рост. Ваш диплом станет доказательством ваших знаний.

Получить скидку →

Полную программу смотрите на сайте курса.

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком андреем аболенкиным

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным

Андрей Аболенкин

Андрей Аболенкин, один из ведущих специалистов России в области моды, аналитик, консультант и продюсер fashion-съемок, работающий в индустрии с начала 1990-х годов – сегодня образец для подражания и восхищения модных журналистов и бесценная кладезь знаний для профессионалов всех сегментов индустрии моды.

Генеральный консультант Недели моды в Москве с опытом работы директором и арт-байером первого отечественного бутика одежды русских дизайнеров, лектор, автор постоянной колонки в журнале о моде для профессионалов и блестящего аналитического блога,  ответил на вопросы журнала STORY, в деталях рассказав о том, чего мы еще не знали об устройстве модной индустрии. Один из немногих, кто наделен правом не просто рассказывать и описывать, а давать оценки, поделился своим профессиональным мнением по поводу поисходящего на модном рынке.

На что похож мир моды? Это скорее театр, шоу-бизнес, цирк или индустрия?

Я сравнил бы ее не с театром, а с кино. Любой, кто занимается представлением моды, хочет, чтобы взгляд публики был направлен ровно на ту часть экрана и ровно под тем углом, как он это задумал. Моду ведь не смотрят, моду показывают. Еще вернее будет ее сравнить со старой слепой стриптизершей: она ни на кого не заглядывается, а заученно поворачивается избранными местами к ценителям со средствами. Ну и, конечно же, мода – это бизнес. Во-первых, модным можно назвать только то, что продается. То, что не продается, – это дизайн, но не мода. Во-вторых, теперь ее иерархия устроена так, что художники находятся не на вершине пирамиды. На вершине — бизнесмены и бизнес-стратегии. До недавнего времени большую часть моих заказчиков составляли люди из делового мира, которые вложили деньги в моду в надежде, что это будет отдых и престиж. А уж потом обнаружили, что без жесткого стратегического планирования никак не обойтись. Пока вещь проходит путь от идеи до прилавка, а это примерно два с половиной года, огромное количество людей работает над тем, чтобы сократить риски продаж. Заранее просчитывается, что зацепит внимание потребителя и как надо предлагать вещь, чтобы она была востребована.

Кто же те персонажи, которые “заказывает музыку” в моде?

Люди, которые владеют холдингами или Домами моды. И это совсем не те, чьи имена стоят на этикетке. Сейчас мало осталось семейных компаний. Крупные Дома, которые являются частными и независимыми, можно пересчитать по пальцам двух рук.

Пересчитайте, пожалуйста, хотя бы на одной.

Самый крупный — Armani. Большая часть акций Hermes находится в руках наследников. Chanel до сих пор контролируется потомками братьев Вертхаймеров, которые бились с Великой мадемуазель за права на парфюмерию. Versace принадлежит родственникам покойного основателя. Из известных итальянских компаний также Missoni, Ferragamo и Dolce & Gabbana. Большую часть своего бизнеса  контролирует Вивьен Вествуд. И буквально еще один-два американских Дома, вроде Oscar de la Rentа. Я даже затрудняюсь продолжить список… Недавно, например, Sonia Rykiel была продана китайцам, хотя компания была независимой до прошлого ноября.

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Доменико Дольче и Стефано Габбана

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Соня Рикель и Натали Рикель с дочерью

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Джорджио Армани

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Королева Елизавета II  c новыми хозяевами Дома Valentino – катарским эмиром
Хамадом Бен Халиф Аль Тани и его женой Шейхой Мозой Насер Аль-Миснед

А какой из холдингов самый крупный?

Это LVMН – кстати, классическая семейная компания. Ей принадлежат Moet & Chandon, Dom Perignon, Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior, Guerlain, Fendi, Donna Karan, John Galliano, Marc Jacobs, Bvlgari, Pucci, Kenzo и т.д. Мне известны только два случая, когда они не получили желаемого. В начале века они проиграли войну за контроль над Gucci (а это еще и Balenciaga, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta и Sergio Rossi) своему главному конкуренту, компании PPR (McQueen, Brioni, Boucheron, Stella McCartney). Второй случай произошел совсем недавно – когда провалился их рейдерский захват Hermes. Скупка больших имен продолжается, поскольку это сейчас единственное, что представляет реальную ценность в индустрии. LVMH первыми почувствовали, что продажи обеспечивает имя, а не продукт, и начали в конце 1980-х приобретать старые Дома, которые тогда переживали кризис. Суть кризиса при хэтом была в том, что кутюрье потеряли  место в авангарде, откуда новые идеи распространялись “по пирамиде” вниз.

Если вспомнить кутюрные показы конца 1980-х годов – это полная катастрофа: перекачанные нефтяными деньгами, оторванные от жизни, от “интересности” и от моды. Бернар Арно, владелец холдинга, понял, что модные Дома обсуждают только потому, что существует магия имен. LVMН начали с эксперимента, и в 1987 году запустили новый Дом Christian Lacroix. Он был создан с нуля, и это был шумный запуск. Его много обсуждали, главным образом потому, что на тот момент была предложена совершенно реакционная эстетика. В первой коллекции были юбки-баллоны, корсетный силуэт. Женщины не видели такого фактически уже 20 лет борьбы за функциональность и феминизм, а их снова засовывали в неудобную одежду. Но финансового успеха Christian Lacroix не добился, и ставку сделали на то, чтобы плясать на костях старых Домов.

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Бернар и Эллен Арно с Натальей Водяновой на показе Louis Vuitton

Дополнительный анализ:  Как частному инвестору реагировать на изменение процентной ставки ЦБ :: Новости :: РБК Инвестиции

Как же повели себя владельцы холдинга?

Первое же решение холдинга — пригласить человека со стороны — вызвало невероятный скандал: “Как? Итальянец Джанфранко Ферре во главе Дома Christian Dior?!” С этого момента от старых Домов уже камня на камне не оставалось. Особенно с 1995-го, когда начали брать англичан. Когда пришел Александр Маккуин, когда пришел Джон Гальяно, на месте Домов оказалась вывеска, а за вывеской — цирк с конями. Мода стала частью шоу-бизнеса. Непропорционально большое освещение получили события в моде, первые ряды были густо усажены знаменитостями, непропорционально увеличилось число людей, которым было важно хоть как-то прикоснуться к “модности” .

И уже на этом фоне происходило что угодно – спекуляция и даже своего рода проституция. Фактически кутюр превратили в бизнес по продаже сумок. И в этом плановом бизнесе, когда каждая вещь проходит очень много этапов развития, в слабой позиции оказался дизайнер. Он получает не только маркетинговые разработки, рекомендации, основанные на социологических исследованиях, но и подбор тканей, уже отсортированный по социологическим исследованиям. Очень мало дизайнеров сейчас работает от эскиза, тепреь все пляшут, в основном, от ткани. Ну а дальше – проходит показ, все переходит в руки закупщиков, людей из рекламных отделов и универмагов. А журналы заканчивают эту цепочку.

Кстати, о журналах. Когда оскароносец моды Аззедин Алайя отпускает ядовитые реплики в адрес главного редактора американского Vogue Анны Винтур, что за этим стоит? Что он выброшен из системы?

Алайя привык жить на скандале. Все прошлогодние якобы утечки информации – способ обставить его возвращение в кутюрное расписание. Заметьте, ни один из дизайнеров, которым предлагали занять место главного художника в Christian Dior после ухода Гальяно, эту информацию не выдал. Алайя же сделал это широкомасштабно, громко, сообщил, что ноги его там не будет, что это галеры. Это действительно галеры, но Алайя поступил как человек, который на своем нонконформизме уже сделал немалые деньги и хорошо умеет продавать свою непродажность.

А что касается Винтур, то здесь он знает, о чем говорит, ибо застал еще старых редакторов. Анна Винтур – дама-паразит, если ее и будут вспоминать в истории моды, то вряд ли за то, что в начале карьеры она ставила на обложки джинсы с бриллиантами. Скорее, за то, что она превратила моду в часть “системы звезд”. Надо отдать ей должное – она сумела поддержать успех американского дизайна и сделала свой журнал самым влиятельным. То есть, обеспечила себе сильных рекламодателей. Но сказать, что она двигает моду вперед, нельзя. Ну и вкусовые проблемы есть. Хотя, знаете, могущественных людей редко любят…

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Аззедин Алайя за работой

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Томми Хилфигер и Анна Винтур

А кто в итоге стал главным дизайнером Christian Dior?

Раф Симонс из Jil Sander – довольно неожиданный выбор для Christian Dior. Это как диетолог во главе кондитерской фабрики. Я, признаться, думал, что останется Билл Гейтен, который там был весь этот год, и у Dior весь год были чудесные продажи, рост на 30 процентов, что еще раз доказывает, что продается не дизайн. Продается имя. Если людям из мира моды очень интересно, кто автор вещи, то потребителю на это глубоко наплевать.

Все, как в кино? Получается коллективный продукт?

Предлагаю нам вообще отвлечься от темы продукта. Сейчас полный потребительский аутизм — люди в продукте не разбираются. Пока об этом не написали в Vogue, они при свете дня локоть от задницы не отличат. Сколько примерно людей на улицах Москвы понимают, что на человеке – бренд?  Есть знаковые вещи, которые узнают. Сумки прежде всего.

Еще не так давно ценность люксовых вещей определялась их быстрой узнаваемостью, мгновенным признанием их статусности любым человеком. Но эта тенденция уходит, меняются представления об элитарности. Глобальная мода, которая без адаптации распространяется во все уголки мира, когда везде один и тот же набор марок с одним и тем же продуктом, сменяет система ниш. Я думаю, что мы сейчас переходим в новую эру. Я бы даже сказал, что мы делаем это с августа 2021-го. Тогда первый раз было объявлено, что есть признаки замедления потребления в Китае, и индекс стоимости акций ведущих люксовых компаний, так называемый индекс Совиньи, мгновенно рухнул на 33 процента.

С этого момента стало понятно, что невозможно все яйца складывать в одну корзину. Индия, Ближний Восток, Латинская Америка – по сути необследованные рынки, куда невозможно зайти с неспецифическим продуктом. Для Индии сейчас выпускают только специальные линии, для Ближнего Востока создают товары с учетом местных запросов. То же самое будет происходить в Австралии и Латинской Америке, хотя бы потому, что с ними у нас не совпадают сезоны. Им нельзя предлагать то же, что Европе – у “антиподов” даже  сезоны наоборот.

А специфику российского рынка кто-нибудь учитывает?

Как ни странно, нет. А зачем? Здесь абсолютно стабильные продажи. Это как торговля презервативами у бензоколонки. Вы можете точно сказать, что они там будут продаваться, пока есть бензин в кранике. Наш главный показатель оценки ассортимента — экономическая эффективность единицы площади. На практике это значит, что в мультибрендовом ассортименте будут закупаться вещи, которые можно продать с большой наценкой и при этом очень быстро. Речи не идет о том, чтобы строить ассортимент из якорных, имиджевых вещей, к которым прибавляются те, что покупатели будут брать, потому что они подходят к их гардеробу прошлого сезона, или те, что составляют комплект. Такая политика, рассчитанная на перспективу, у нас совершенно не работает. Мы живем без пространства для мечты.

Странно. Почему так?

Не нахожу ничего странного. Страна живет вне перспектив уже долгое время. И это проявляется во всем. И в том, что в долговременные проекты никто не вкладывается, и в том, что нет отечественного производства, поскольку его будущность невозможно предсказать. Не чуем мы под собою страны.

И это абсолютно укладывается в схему перестройки ценностей в моде. Ведь что произошло? С середины 1990-х мода превратилась в шоу-бизнес. Соответственно, ей потребовались звезды. И Александр Маккуин был одним из первых. Он не успел еще диплом получить, как приобрел огромную медийную известность. Когда его назначали в Givenchy в 1995-м году, он уже успел побывать лучшим британским дизайнером. А дальше не было ни одного его шага, который не освещался бы, как раньше освещались браки… Этой брюнетки с грудью, которая все время замуж выходила… Элизабет Тейлор.

Но медийная известность не связана с властью, и Маккуин не способен был влиять даже на собственную карьеру. Это был человек, которому ничего не принадлежало, а потому он уходил в мир подиумного театра. То же самое — с Гальяно. Во время кризиса продаж 2008-го года, когда перегретая мода полностью превратилась в искусство продаж ненужного, обнаружилось, что “звезды” не способны влиять на свою судьбу вообще. Они стали не нужны, потому что потребовался нейтральный продукт, не авторский.

Как сейчас развиваются новые назначения в крупнейших Домах? На главный пост в LVMН пришел человек из Danone, который раньше продавал йогурт. В Hermes — человек, который делал в Lacoste сорочки-поло. За последние три сезона сменилось примерно 25-30 ведущих дизайнеров, а такого раньше никогда не было. Декарнен из Balmain сошел с ума. Фактически сошел с ума Гальяно — ничем другим его всплеск нельзя объяснить. Родная компания слила его мгновенно, как провалившегося шпиона в советские времена.

Когда потребителя воспринимают как банкомат на ножках, это не может не привести к краху. Ведь к покупателям долго относились, как к дуракам. Это то, что я называю “бегбедеровщина” – когда люди из маркетинга вдруг вбили себе в голову, что они великие манипуляторы и могут управлять спросом. Это остатки кокаинового сознания мудозвонов из рекламных компаний 1990-х, которым померещилось, что с помощью рассказа о вещах, о которых раньше никто не слышал, они продадут ненужное. Невозможно. Вообще.

Как только люди в 2008-ом году задумались над своими тратами, оказалось, что им не нужна одежда. Во всяком случае, такая одежда, когда непонятно, на чем основана цена. На уникальности? Уж точно нет. А о какой уникальности можно говорить? 400 магазинов Christian Dior расположены около каждого подземного перехода в крупном городе. Компании Louis Vuitton три сезона назад запретили рекламу, где люди шьют что-то руками, потому что она вводит в заблуждение покупателя. Художники с позицией и вообще художники теряют свою власть, и это не случайный процесс. Ибо мода сейчас – это прежде всего социология и экономика, а вовсе не способ уникального потребления. Не зря LVMH скупает марки, которые имитируют внешность люксовых вещей без их высоких потребительских свойств. Такое вот будущее рисуется – обезжиренный кефир в фарфоровой чашке.

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Показ коллекции Christian Dior Haute Coutue осень-зима 2021-2021

Дополнительный анализ:  «Аналитик данных»: 15 лучших курсов в 2021 году

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Джона Гальяно

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Показ коллекции Alexander McQueen осень-зима 2009-2021

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Александр Маккуин

А можно представить моду ХХ-го века как смену периодов?

Я бы поставил разграничителем 1985 год, когда мода стилей сменилась модой концепций. В этом году Prada выпустила пластиковый рюкзачок, который был ценен не материалом или дизайном, а тем, КАК его представили. С тех пор все, что мы видим, любой запуск – это представление концепции.

В 1985-м впервые показалась Донна Каран, и это была идея тотального гардероба из семи вещей. Еще пример: Tommy Hilfiger, запуск примерно того же периода, 1984-85 годов – спортивная одежда преподносилась как модная только потому, что удалось для белых сымитировать негритянскую моду.

В том же году Dolce&Gabbana запустились с сомнительной концепцией “сицилийская вдова отправляется попутанить”. В 1985-м дебютировал Марк Джейкобс с футболками со смайликами. Это яркий пример победившей концепции, потому что в футболке с надписью, как вы понимаете, никакого эстетического послания не содержится, это концептуальное послание, и то, что футболка стала стоить не 3 доллара, а 250, это не значит, что она стала в 83 раза лучше, это значит, что она в 83 раза стала ближе к концепции, которую в этом сезоне проще продвигать.

И таких примеров множество. Идеи в моде примерно к середине 70-х были исчерпаны. Дальше пошли только концепции. Например, бельгийцы второй половины 80-х, когда начали работать с деконструкцией, а чуть позже Мартин Маржела занялся тем, что в современном искусстве называется апроприация — брались готовые вещи ready made, и из них создавалось новое произведение. Фактически нынешняя мода представляет собой систему ссылок на первоисточники, которые ставятся в новый контекст. Это основной принцип художественной работы ХХ века — стилизация. Мы не можем придумать новую форму, и мы не можем придумать что-либо, стоящее вне контекста. Когда мы рассматриваем одежду, мы дешифруем сигналы.

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
одежда- арт-объекты от Martin Margiela

Можно пример?

Самый простой — дама в брюках. В середине 19 века брюки на женщине – это политическое заявление, в 20-е годы 20-го века – эпатажный жест, в 60-е – удобство, сейчас – деловой стиль. А в центральной Азии брюки под платьем — способ защитить во время сбора хлопка половые органы от пыли. Сейчас очень редко вещи надеваются для защиты от непогоды. Одежда – это сигнальная система, в которой очень мало произвольного. Даже физически бывает невозможно воспроизвести некоторые образы из прошлого. Мы не можем сейчас восстановить платье-трапецию в стиле середины 60-х – нет физического типажа. Сейчас вытянуты торсы, низкие попы, и если надеть такое платье, оно будет смотреться чудовищно. Меняется и образ жизни, уходят многие навыки. В короткой юбке женщина из автомобиля еще может выйти, не показывая белье, а вот обойти свой трен в платье со шлейфом — уже нет, даже манекенщицы этого не могут.

Когда вы выбираете себе одежду, у вас комфорт на каком месте?

Я считаю, что погоня за комфортом – это вообще яд. Люди не хотят себя ограничивать или принуждать. А уважение к окружающим – это прежде всего самоограничения. Есть вещи, которые лежат в естественном развитии моды – функциональность и увеличение удобств. Это предполагает  упрощение, но шпильки с трениками не имеют к нему отношения. Или джинсы по любому поводу. Или спортивная обувь вечером. Для меня удобство – это соответствие ситуации. Когда я чувствую себя одетым к месту. Не overdressed, не выряженным, но одетым ровно для этого случая. Здесь дресс-код – первый помощник. Дресс-коды и предрассудки могут заменить человеку и вкус, и воспитание. Сымитировать, во всяком случае, их наличие.

 Вы бываете на Неделях моды?

Я не журналист ни секунды, во всяком случае, последние 12 лет. Я занимаюсь анализом, а анализом можно заниматься хоть на Луне. Моя профессия состоит в том, чтобы понять, откуда возникло то или иное явление в фэшн-индустрии, что движет потребителями и в каком направлении будут развиваться их запросы. Я перевожу слова в картинки, а картинки – в слова, подключаю к этому цифры и получаются модель процессов в индустрии. Это единственный известный мне способ приступить к планированию на таком неверномматериале. А также понять, как устроена мода. Мы ведь об этом сейчас беседовали?

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Показ коллекции Jeam Paul Gaultier Haute Couture осень-зима 2009-2021

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Показ коллекции Chanel Haute Couture осень-зима 2021-2021

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Показ коллекции Louis Vuitton осень-зима 2021-2021

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
София Коппола, Марк Джейкобс и Роберт даффи на благотворительном вечере amFAR в ине 2021 года

Мода наизнанку: интервью с модным аналитиком Андреем Аболенкиным | СПЛЕТНИК
Восковая фигура японского художницы Яей Кусама  в витрине нью-йоркского магазина Louis Vuitton
по случаю выпуска эксклюзивной коллаборации
Louis Vuitton и Яей Кусама

Модный интеллект: какие профессии из мира fashion заменит ai-разум | rusbase

« Как с любым вопросом по ИИ, стоит решить этическую задачу прежде прагматической. Что именно мы с его помощью создаем: удобство для производителей или возможности для потребителей? С позиций бизнеса это пока противоречащие друг другу задачи, и можно предположить, что поместить индустрию в круг самоповторений покажется разработчикам привлекательным способом манипуляций. Страшный сон буддиста, если коротко.

В старой модели моды предлагался авторский продукт, способ внести искусство в повседневность. Здесь использование ИИ могло бы создать только имитацию, доступный суррогат люкса. В современной, устаревающей, модели продается не индивидуальность, а одежда и ее маркетинговая оболочка. Для этой системы большинство известных мне способов прогнозирования исходят из анализа предыдущих покупок. Нынешние тренды — это потребительская реакция на обстоятельства, они создаются «снизу»‎, и, теоретически, предсказать их не сложно, если корректно описывать все действующие силы. Однако факторов довольно много, поэтому легче изучить способы воздействия на группы потребителей, и тут история покупок очень кстати.

В развивающейся модели моды виден переход от дизайна форм к дизайну смыслов. Один из них — уменьшение экологического воздействия индустрии, продвинутые потребители считают этику новым люксом. Для бизнеса это означает, что важнее не с меньшим риском продавать массовое, а отказаться от опережающего предложения вообще, производить по запросу. В такой системе прогнозирование трендов остается в прошлом, а ИИ находит место в планировании гардеробов, алгоритмах выбора, кастомизации. Уже сейчас почти невозможно представить, что какая-то дизайнерская идея действует на всех потребителей моды без разбора, а это означает, что само понятие «мода»‎ может остаться в прошлом. А с ней — и прогнозирование ее тенденций, как компьютерное, так и ручное».

Обучение на специалиста фэшн-маркетинга

Самое подходящее направление обучения для специалиста фэшн-маркетинга – это «Менеджмент с профилем подготовки: маркетинг» (код 38.03.02). Чтобы поступить на эту специальность, понадобится сдать ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию или иностранному языку (точный перечень экзаменов устанавливает каждый конкретный вуз). Обучение длится 4-5 лет в зависимости от формы посещения занятий (4 года на очном отделении, 5 – на всех прочих).

Плюсы:

  1. Перспективная и востребованная, новая профессия.
  2. Небольшая конкуренция на рынке труда.
  3. Интересный, не монотонный труд.
  4. Достойный уровень доходов.
Дополнительный анализ:  Аналитик CMS Institute: Рубль следит за сигналами от доллара - Росбалт - 27.08.2021

Преподаватели

Алексей Баженов — основатель и идеолог проекта Beinopen.

Екатерина Петухова — бренд-менеджер Etam и Undiz в России, независимый аналитик.

И ещё 8 преподавателей. Подробнее о них смотрите на сайте курса.

Преподаватель

Надежда Карташова — СММ-специалист.

Прогнозирование в индустрии моды – где учат анализу современных модных тенденций

Многие считают, что модные тенденции — это исключительно полет фантазии именитых дизайнеров. На самом деле тренды можно предсказывать; для этого нужно уметь анализировать текущую ситуацию на рынке, учитывать территориальные особенности, разницу культур и многие другие нюансы. Мода циклична, и наука о прогнозировании модных тенденций позволяет предугадывать, что будет модным через месяц, год и даже 10 лет.

Прогнозирование модных трендов — это не прихоть, а необходимость в современной модной индустрии: новые коллекции демонстрируются за полгода до начала сезона, а создаются и проектируются за год-полтора. Чтобы угадать настроения и желания рынка, модный бренд должен серьезно потрудиться, иначе неактуальная коллекция обернется для него убытками. Именно поэтому профессиональные специалисты по прогнозированию модных трендов являются востребованными и ценятся очень высоко.

Специалист по прогнозированию в индустрии моды должен разбираться в моде и дизайне, а также иметь аналитический склад ума. Для такой работы нужно обладать знаниями в самых разных сферах, включая современную моду, закупки, бизнес, стратегическое планирование, тренды; нужно уметь обрабатывать информацию и иметь собственное мнение.

В российских вузах пока не читают программы по этой специальности, поэтому стать дипломированным специалистом в сфере прогнозирования трендов можно только после учебы за границей. Лучшим выбором считаются итальянские вузы — учеба в эпицентре моды с преподавателями-практиками даст возможность не только получить востребованную, низкоконкурентную и престижную специальность, но и завести множество деловых контактов, которые помогут построить успешную международную карьеру.

В России под анализом современных модных тенденций подразумеваетcя прогнозирование формы, структуры и цвета одежды, исходя из цикличности моды. В итальянских вузах учат более глубоко анализировать эту тему и создавать пронозы на основе социальных потребностей общества, его демографии, образа жизни, уровня образования и занятости целевой аудитории.

Профессиональные знания

  1. Маркетинг услуг.
  2. Ценообразование.
  3. Маркетинговое исследование рынка.
  4. Программное и информационно-технологическое обеспечение в рекламе.
  5. Бренд-менеджмент.
  6. Маркетинговое планирование.
  7. Стратегический маркетинг.
  8. Управление рисками.
  9. Управление продажами.
  10. Особенности рынка fashion-товаров и услуг.

Профили в соцсетях с «правильными» локациями, отметками и атрибутикой, оказывается, губят бизнес, большой и малый. бренды ориентируются на наши живые аккаунты, в то время как реальные покупатели в соцсетях своей жизнью не делятся. фэшн-аналитик дарья ядерная объясняет, к чему все это ведет.

Настали удивительные времена: у бренда с любым бюджетом есть возможность выйти на рынок, получить доступ к клиенту, немедленно услышать обратную связь и скорректировать продукт с учетом пожеланий покупателей. Потребность в маркетинговых исследованиях, казалось бы, отпала. Множатся бизнесы: от пекарен и кофеен до брендов одежды и лайф-коучей. Критерий успеха — количество лайков, подписчиков и перепостов в фейсбуке и инстаграме.

Еще удивительнее, что успешных бизнесов при этом больше не становится. Если на покупателя так легко выйти, понять, чего он хочет и сколько готов за это платить, почему коэффициент успеха не повышается?

В 1970-х профессор маркетинга Филип Котлер впервые объяснил миру, что надо сначала спросить у клиента, чего он хочет, а потом дать ему это, а не производить товар и потом пытаться его продать. Десятилетия после этого открытия прошли под знаком бесконечных опросов и фокус-групп, которые не всегда были эффективными. Опрошенный может не принадлежать к целевой аудитории, может лгать или вовсе не понимать, о чем его спрашивают: например, до появления смартфона с камерой вряд ли кто-то из покупателей рассматривал такую возможность во время опросов, потому что не предполагал, что это в принципе возможно.

С появлением социальных сетей все стало еще сложнее. С одной стороны, вся информация о покупателях теперь в открытом доступе: рекламный таргетинг в фейсбуке позволяет выбрать даже возраст младшего ребенка и марку корма для собак вашего потенциального покупателя. С другой стороны, образ потребителя в социальных сетях является скорее преломлением того, каким он видит себя или хочет, чтобы его видели другие. Каждый второй современный бренд считает своей аудиторией женщин от 25 до 45 лет, которые увлекаются современным искусством, живут в ритме большого города, любят путешествовать, ценят ощущения, занимаются семьей и строят карьеру. Таких идеальных мам, одной рукой давящих смузи, а другой ведущих машину, чтобы отвезти детей на хоккей, полно в инстаграме, но сколько их существует в реальности?

Любой бренд сегодня продвигает себя среди платежеспособной аудитории, ориентируясь на открытые профили в социальных сетях. И сталкивается с двумя проблемами. Первая — аудитория только кажется платежеспособной. Вторая — если все продают успешным людям, то кто, простите, продает «неудачникам»? Круто продавать визионерам с тонким чувством стиля и спортивной фигурой. Но сколько таких людей? И сколько таких бизнесов? А сколько всех остальных — людей с обычными фигурами, проблемами и жизнями? И да, у них зачастую денег больше, чем у молодых и модных.

90% любой целевой аудитории — так называемые «ложные покупатели», или fauxsumers. Они создают информационное поле вокруг бренда, формируют комьюнити, живо откликаются на все маркетинговые активности. И никогда не покупают продукт по полной цене, а иногда не покупают в принципе.

Откуда берутся «ложные покупатели»? Социальные сети — это виртуальный мир, где в рамках социального лицемерия каждый формирует имидж своего личного бренда. Чекины в «правильных местах», фото с «правильной атрибутикой» и тексты формируют определенную атмосферу. Активные в социальных сетях клиенты не обязательно активные покупатели. Огромный пласт покупателей использует социальные сети только для получения информации, но при этом не делится информацией о себе. У фосьюмеров же есть время и на наполнение аккаунтов, и на интерактивность.

Фосьюмеры посещают мероприятия бренда, участвуют в конкурсах и эстафетах, многие делают это профессионально. Настоящие покупатели получают удовольствие от процесса шопинга, не готовы к лишним усилиям и вместо перепоста лучше купят товар по полной цене. Настоящие покупатели менее гламурны, чем ложные, но именно они совершают большую часть покупок даже у тех брендов, которые мы считаем нишевыми. Лучший пример — сегмент товаров и услуг «для хипстеров». Традиционная парадигма гласит, что «хипстеры» не располагают большими финансами и не стремятся к материальным благам, часто покупают на вторичном рынке и с большими скидками, однако рынок товаров для них сильно выходит за рамки низких цен. Почему это происходит? Потому что есть огромный сегмент покупателей, которые хотели бы считать себя «хипстерами». Они приобщаются к этой аудитории, посещая «их» места.

Понимание того, что важно для покупателя и кто он на самом деле, помогает выстраивать не только позиционирование бренда, но и его стратегию продаж, чтобы достигать именно тех, кто придет и проголосует рублем. Лайки — валюта яркая, но ненадежная, а фосьюмеры могут расплачиваться только ею. Но «ложные покупатели» брендам тоже нужны — как мостик к реальным, которые скупы на виртуальные эмоции, но щедры в реальном мире.

5 верных признаков того, что вы фосьюмер

Вы выкладываете в соцсети еду, цветы, маникюр, обувь, парфюм или книгу, которую не покупали — просто в благодарность за то, что вам это предоставили, прислали или подарили.

Когда вам нужно прикрепить геотег к фотографии, вы выбираете самое модное и обсуждаемое место поблизости: ресторан, универмаг или театр, где вы не то чтобы часто бываете.

Вы ходите на клиентские дни бьюти-марок, заранее планируете маршрут по бесплатным активностям на Vogue Fashionʼs Night Out, с удовольствием следите за соцсетями любимых, но недоступных марок, и, если они проводят розыгрыши, непременно участвуете.

Вы легко представляете себе поход в магазин без денег — прогуляться, прицениться, примерить вещи, которые вы прямо сейчас не можете себе позволить. Более того, магазины сейчас строят ровно для этих целей: вспомните огромный Nike на Кузнецком мосту или Natura Siberica на Тверской. Там можно провести несколько часов, измеряя уровень влаги в коже и тестируя кроссовки на беговой дорожке.

Вы набиваете корзину в крупном онлайн-магазине на Asos или Net-a-Porter, дождаетесь скидок и покупаете только те вещи из отложенных, цену на которые существенно снизили. И можете передумать, прочитав плохие отзывы на товар, даже если его хвалят блогеры. Фосьюмеры тоже тратят деньги, просто меньше.

Фэшн бизнес-аналитика

FashionUnited Business Intelligence – это данные о рынке одежды и аналитика. Цель – предоставить лучший обзор мировой индустрии моды. Это FashionUnited Top 100, Facebook fashion index, Twitter fashion index, Fashion fortune 200, статистика по ритейлу (ежемесячная, квартальная, полугодичная, годовая), новости о товарах, а также биржевые новости, статистика по разным странам, каталог компаний и т.д.

Чему вы научитесь

  • выявлять сильные и слабые стороны бренда,
  • определять коммерческую нишу бренда,
  • разрабатывать маркетинговую стратегию и успешно продвигать модный проект,
  • предсказывать модные тенденции,
  • продавать fashion-коллекции,
  • писать тексты и работать с блогерами,
  • расширять бизнес или запускать свои проекты.

Выводы о профессии

Повышение продаж бренда косметики, поиск востребованного фасона одежды и «фишки» бренда — это работа фэшн-маркетолога.

Если вы давно мечтаете попасть в мир фэшн-индустрии и заниматься продвижением товаров, то стоит начать с обучения. В нашей подборке собраны курсы от проверенных школ, с практическим уклоном и поддержкой от ведущих экспертов мира моды.

Выбирайте подходящий для себя и начните реализовывать свою мечту.

Если вы учились на одном из этих курсов и есть чем поделиться, напишите отзыв в комментариях. Помогите другим читателям не ошибиться в выборе!

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector